雞、一堆雞蛋，胃口好得真可謂“死而後已”了。
對于太好的胃口，美食文化其實有點浪費。
法國路易王朝的諸位皇帝胃口如此之好，低層美食家會欣喜，高層美食家則會歎息。
一頓吃得下那麼多東西，哪裡還會細細品嘗呢？不會品嘗，就無所謂美食。
胃口差一點的皇帝可能會品嘗一下，但也不一定，因為品嘗是比較，他們缺少比較坐标，後來也失去了比較敏感。
我想這事在中國也差不多。
王宮的餐桌豪華、豐富，卻沒有什麼好吃的。
廚師們知道皇帝不懂品嘗，多年下來他們的烹調手藝也退化了。
因此，現在有些餐廳為了招徕顧客，冒皇家命名，編皇廚故事，其實是太謙虛了，皇家、皇廚哪有你們做得好？如果真是皇家、皇廚，内行就不進去，免得聯想到在太監環視下味同嚼蠟的可憐皇帝。
法國美食的興起，倒是要感謝革命。
那場革命使王室貴族失去了特權，随之也使大量廚師失去了工作，隻能走向社會，開起店來。
在這之前，法國民間也像中國古代，有一些行旅中的小酒館和點心鋪罷了。
廚師們原以為走出宮廷将面對一個雜亂無章的低俗世界，誰知真的出來後情況要好得多。
在餐飲市場上，競争到最後都變成了廚師的競争，他們被老闆們搶來搶去，地位和報酬大大提高。
時間一長，自我感覺也越來越好，再也不必像在宮廷裡那樣低眉順眼、唯唯諾諾。
廚師中有些人還動筆寫作，把烹饪經驗上升到哲學和藝術，堅信自己與羅丹、德彪西不相上下，與薩特、畢加索隻在伯仲之間。
書寫了一本又一本，放在書架上一看也真說得上卷帙浩繁。
中國很多學人總是把“文化”二字局限在書籍範疇之内，因此根本不承認美食可成為文化，飲茶可成為文化，甚至連電視算不算文化也深表懷疑，我覺得他們是在欺侮中國的實踐者不大寫書這個毛病。
如果到法國看一看，一個廚師的個人文集排列得如經典著作，随手一翻居然也有大量圖表、引文、注釋、實例、歸納，看我們的學人再如何來否認美食文化。
其實即便在文化上，這些廚師的著作也比很多學者的書籍更合乎國際通例，因為他們不是隻考證前輩遺産，而一定以自己的創造和見解為闡述主幹。
創造開始于每天早晨在菜市場裡的精挑細揀，非常實在；見解又突破經驗性的範疇，上升到普遍的人生境界。
這樣的廚師往往非常驕傲，每天隻為高層鑒賞者做一點創造，而不願理會在他們看來夠不上等級的顧客。
所謂夠不上等級，在法國并不一定是指财富标準，相