那天我獨自在伯爾尼逛街，繞來繞去幾次迷路，後來終于悟得一個訣竅，一旦迷路就找河，找到了阿勒河就找到了最忠誠、最年老的向導，再也錯不了。
如此幾度反複，我把伯爾尼的主要街道弄得清清楚楚。
路線一旦摸清，以後幾天逛街就變得潇灑，隻一味搖搖擺擺、東張西望。
克拉姆大街起頭處有一座锺樓，形體不像别的锺樓那樣瘦伶伶地直指藍天，而是胖墩墩地倚坐街市，别有一番親切。
它的锺面大于一般，每小時鳴響時又玩出一些可愛的小花樣，看的人很多。
此刻正是敲锺時分，我看了一會兒便從人群中鑽出，順着大街往東走，覺得這一帶該是每小時都被同一種锺聲統領的族群所在。
人的生命存在，無非印證于時間和空間，因此在這锺樓下的時間共享，其實也就是生命共享。
這種共享既然被一小時、一小時安排得精打細算，那麼即便素昧平生也會覺得已經深深地朋友了一場。
突然覺得右首一扇小門上的字母拼法有點眼熟，定睛一看居然是愛因斯坦故居。
我認了認門，克拉姆大街四十九号，然後快速通知車隊的夥伴，要他們趕緊來看。
瑞士拿不出自己悠久的文化史，隻是近百年有些國際間的文化人貪圖它的安靜、美麗會到這裡來住一陣，結果它也就頻頻地進入人類文化視野，用不着再氣短自慚。
願意來住的文化人是什麼等級住了多久在這裡有什麼創造……這一些問題，直接關系到一座城市的器識和榮辱，至關重要，對于自身根基較薄的城市更是這樣。
現代國際間各個城市的文化史，其實就是文化創造者們的進出史、留駐史。
因此，在伯爾尼街頭看到愛因斯坦蹤迹，應該當作一回事。
夥伴們一聽招呼就明白，二話不說跟着走。
沒有任何醒目的标記，隻是沿街店面房屋中最普通的一間。
一個有玻璃窗格的木門，上面既寫着愛因斯坦的名字，又寫着一家餐廳的店名。
推門進去，原來底樓真是一家餐廳，順門直進是一條通樓梯的窄道，上了樓梯轉個彎，二樓便是愛因斯