四月十九日星期三，我午飯後從羅馬出發，我們由努瓦穆蒂埃·德·拉·特雷穆耶大人、杜·貝萊大人和其他貴族帶着前往莫爾橋。
通過橋後，我們轉向右邊，這樣左邊是我們來羅馬時走的那條維泰博大路，右邊是台伯河和群山。
我們走的那條路開闊，不平坦，不肥沃，也沒有人住；我們通過一個叫頭道門的地方，這是第一道門，離羅馬七裡地；有人說羅馬的古城牆一直建到這裡，我覺得一點也不像。
這條路是弗拉米尼古道，沿途有一些不知名的古迹；我們到
新堡（十六裡）住宿。
這是一座屬于科洛那家族的小城堡，掩映在群山之間，這地方使我想起埃格科特路上朝着比利牛斯群山走去的肥沃山口。
第二天，我們還是走在這個非常有趣的山區，肥沃，居民多；我們沿着台伯河到了一個深谷裡的
博爾蓋托，一座屬于屋大維·法納斯公爵的小城堡。
我們在午飯後出發，穿越丘陵中一條非常适意的山谷，在奧特通過台伯河；那裡還看得見大堆石頭，那是奧古斯都為了連接塞拜因土地而建造的那座橋的遺物，我們正朝着那裡走去，而法裡斯克土地則在另一處。
我們後來走到了奧特裡科裡，屬于佩魯賈紅衣主教的小鎮。
在小鎮前面看到一座龐大重要的遺迹。
這座山城秀麗無比，看出去地勢起伏不平，但是到處土質肥沃，居民很多。
在這條路上看到一則告示，教皇說是他建造與平整了這條大道，他以自己名字命名為彭貢帕尼奧路。
用告示說明和證明這些工程的由來與建成，這在意大利和德國時有所見，這是一個很好的激勵。
一個并不關心公衆的人為了博取好名聲，也會走上與人為善的道路(1)。
原來這條路大部分都不好走，現在馬車暢通無阻，可以直達洛雷托。
我們到
那爾尼（十裡）住宿。
那爾尼（Narni）在拉丁語中是那爾尼亞（Narnia）。
屬于教會的小鎮，坐落在一座山頂上，山腳下流淌尼拉（Nera）河，在拉丁語中是那爾（Nar）。
在這城鎮的一邊看去是一片賞心悅目的平原，那條河三彎九轉很奇怪。
在廣場上有一座美麗的噴泉。
我參觀了教堂，注意到那裡面的壁毯上面有古法語寫的韻文。
我不明白這是怎麼來的，但是我從老百姓那裡知道他們對我們一直懷有極大的好意。
那條壁毯描繪的是耶稣蒙難，占了大殿的整面牆。
因為普林尼說在這地方有一種泥土，受熱後變軟，雨淋後變幹，我向當地居民打聽，他們對此一無所知。
離此約一裡路外有冷泉，其效果跟我們的溫泉一樣。
有人用此泉治病，但是這水的名聲不響。
旅店按意大利的格局來說是屬于好的；隻是我們沒有蠟燭，到處都是油燈。
二十一日一大早，我們下坡來到了一處非常秀麗的山谷，尼拉河淙淙流過，我們走橋過河來到了特爾尼門，穿過門看到廣場上有一根非常古老的柱子，依然屹立不倒。
我看不到上面有銘文，但是旁邊有一尊獅子浮雕像，下面有獻給尼普頓的古文題辭，以及尼普頓手執三叉戟與駕駛馬車的大理石像。
在這同一座廣場上還有一塊置于明顯位置的銘牌：獻給A．龐培A．F．。
這座鎮的居民（因一邊是尼拉河，一邊是另一條河，把它夾在中間，故名Interamna：意為&ldquo兩河間&rdquo）樹立一尊雕像頌揚他為了造福當地人民而付出的辛勞。
雕像已不存在，但是我從這個相似于古希臘二合元音字體，也可看出這銘文的年代久遠。
這是一座美麗的小鎮，地理位置十分宜人。
我們是從鎮的後面進入的，它有這座山谷内非常肥沃的平原，往前去的山坡上種滿莊稼，人家很多。
更為突出的是遍地都是橄榄樹，實在好看之至；況且在山坡之間放眼看去，直至高山之巅，都經過耕耘，滿坑滿谷種着各種各樣的果樹。
我腹痛厲害，有二十四小時都很難受，一直挺到了最後稍好；并不因而放棄欣賞這裡的美景。
從那裡，我們往亞平甯山脈的腹地又深入了一步，看到教皇在那裡建造的一條新道路，花了大錢，也帶來很多方便，确實是一項浩大雄偉的修繕工程。
鄰近的民衆都被強迫招募來此修建；但是他們埋怨的不是這件事，而是那裡原有可耕地、葡萄園和這類的東西，為了擴展空地不惜毀掉而又得不到一點補償。
我們看到右邊一座美麗的山頭上有一個小鎮。
老百姓叫它西庇阿寨，他們說這是從前西庇阿駐紮過的營盤。
其他的山嶺更高、更幹燥、石頭更多，我們通過山路和一條冬天溪流的河床，來到
斯波萊托（十八裡）。
生活舒适的名城，坐落在群山的山腳下。
我們必須出示我們的健康證明，這不是為了防止瘟疫，那時在意大利已銷聲匿迹，而是害怕放進了一個彼特裡諾，他們的同胞，意大利最著名的盜匪豪客，他幹了不少聲震江湖的大案子，他們&mdash&mdash當地人與鄰近城鎮&mdash&mdash就是提心吊膽；害怕遭到他的襲擊。
這個地區四處有不少旅店；在沒有房子的地方，他們搭幾個棚子，下面放幾張桌子，桌面都是煎雞蛋、奶酪和葡萄酒。
這裡沒有黃油，什麼都放在油裡燴。
當天中飯後，我們從那裡出發，走入斯波萊托山谷，群山之間很難見到這樣美麗的平地，有加斯科涅兩長裡那麼寬。
我們在附近的山脊上發現好幾家民居。
平地上的這條路是我剛才說的教皇路的延續，處在一條直線上，仿佛專為跑馬開拓的大道。
我們在兩旁錯過好幾座城市沒看，尤其是右邊的特雷維。
塞維談到維吉爾時說，他在《埃尼德》第七卷寫道：&ldquo盛産橄榄樹的穆圖斯卡。
&rdquo有人不承認這點，還竭力說反話。
不管怎樣，這座城市築在高山上，沿着山坡直到半山腰地面開闊。
這座山四周都是橄榄樹林，是塊賞心悅目的寶地。
這條新路是三年來修建的，美得無出其右；我們通過這條路在傍晚時到了
福利尼奧（十二裡）。
美麗的城市，我一到它坐落的這塊平原，油然想起聖福瓦的市容，雖然它更富饒，但是福利尼奧要美出許多，人口也多得無法相比。
那裡有一條小河或小溪，叫托比諾。
這座城市舊稱福爾基尼姆，另有人叫福爾西尼亞，建在弗拉米尼廣場原址上。
這條大路上的旅店，或大多數，都可與法國相比，除了馬匹隻喂幹草，幾乎沒有别的可吃。
他們供應腌魚，鮮魚很少。
全意大利提供的都是生蠶豆，還有豌豆和青杏仁，朝鮮薊很少用油煮。
他們的地闆都鋪方磚。
他們牽黃牛就像牽水牛一樣，用一塊鐵穿過它們鼻孔之間部位，然後拉住吻端。
他們有許多馱行李的騾子，也健壯，前蹄不像我們這裡釘鐵，而是穿一雙比腳大的圓鐵鞋子。
我們在許多地方遇見僧侶給行人灑聖水，等待施舍；還有許多孩子，誰給了他們施舍，就給誰念他們寫在雙手上的十來首天主經。
那裡的葡萄酒不是很好喝。
第二天早晨，我們抛下這塊美麗的平原，又走進了山路，有時在山頭有時在山腳發現不少美麗的平原。
初時，我們有一會兒欣賞千山萬壑的美景，滿山遍野都是濃密的果樹和美麗的麥田，真是美景如畫，經常還來到峭壁懸崖，馬匹能夠走上這裡也真是奇迹；這裡有最美的山谷，無數的溪流，遠近都有不少人家和村莊，這使我想起佛羅倫薩的城郊，隻是這裡沒有宮殿，沒有豪宅。
那裡土地大部分幹燥和貧瘠，而這裡的丘陵沒有一寸土地是無用的。
正當春天使它們愈加美麗，這也是事實。
經常看到我們頭上高聳入雲處，有一個美麗的村子，在我們腳下像對稱似的，有另一個美麗的村子，都有不少誘人之處。
還有一個不可小視的亮點：在這些蔥蔥郁郁的群山中，亞平甯山脈卻露出猙獰和不可接近的額頭，從上瀉下好幾條激流，最初氣勢磅礴，過後不久流到這裡，在這些山谷裡變成溫順婉約的潺潺流水。
走在山峰間，可以發現高處和低處有好多肥沃的平地，有時從某個角度來看遠景一望無際。
我不相信有哪幅畫上曾出現這樣燦爛的美景。
從這裡起我們那條道路的容貌也時刻在變，但是路面始終非常好走。
我們到了
拉穆西亞（二十裡）吃中飯，坐落在基恩蒂河畔的小鎮。
從那裡我們走上一條夾在山間低而方便的路。
之前，我曾掴了我們的車夫一記耳光，按照當地的習俗這是一個極大的侮辱，泰西涅亞諾親王為此死在車夫手裡就是明證。
看到那個車夫不再跟我，也不無擔心地私忖他會上堂告發或暗中報複，我就違背我的計劃（原本前往托倫蒂諾），就在
瓦爾西馬拉（八裡）停留吃晚飯。
一個小村和驿站，在基恩蒂河畔。
第二天星期日，我們還