形，無邊無際的遼闊土地上覆蓋着森林，甚至不能确定總的地勢和走向，河流似乎很難選擇自己的分布。
十七日（前天）的一件大事是和行政官員布洛的相遇。
他是剛被突然召回到這裡進行一場行政調查的（我們已得知此事），因為森林公司領導層向他發起起訴。
布洛是個壯漢，肌肉豐滿，氣色很好，一臉喜氣；他是博凱爾105的一個藥劑師的兒子，自稱有42歲，但看着并不像。
我們之前經過博達時見過他，我前面說過。
他在博達逗留結束後，回法國了，他的妻子和六歲的女兒在那兒等着他。
我們和陰森的帕夏同桌吃那頓午飯時，布洛告訴我們他要起訴森林公司嚴重違反規定與協議條令的行為。
一得知他的起訴，森林公司便搶先下手，和巴黎的領導層通了幾次電報後，便決定讓布洛信譽掃地。
辦法很簡單：強烈指控他和自由商人勾結，并受他們賄賂。
要不然，他怎麼會挑森林公司的毛病呢？所以，我們得知他突然被召回到卡諾（班吉市長馬舍蘇要在那兒調查他供職期間的行為表現），然後要返回諾拉，就知道應該見見他，便設法在半路上和他見面，而且在午飯時，希望能共進午餐。
但離開巴菲奧點卯時，有些挑夫未到，一片混亂，耽擱了将近一小時。
十一點左右，在道路的一個拐彎處，我們的轎夫和他的轎夫突然撞個正着。
這正是在稀樹草原上，那幾棵生長不良的樹隻能提供可憐的一點陰涼&hellip&hellip布洛比我們還想聊聊，他建議回到渡河處，人們習慣在那裡歇腳吃飯。
于是就這樣做了。
這地方選得太好了，樹木高大，樹下河水流淌，水流湍急，水量很大，而且那麼清澈，很難抵禦下去泡一泡的誘惑。
仿佛這樣我就可以與自然更親密地融為一體了&hellip&hellip總之，我隻是泡了泡腳。
布洛的大桌子支了起來，擺上三副餐具，那邊準備着午飯，這邊布洛把所有指控材料都拿了出來。
森林公司對布洛的種種指控，我一無所知，而經過一路所見所聞，我卻毫不懷疑他對森林公司代理人的指控。
所以，我強烈希望他自己沒有給人留下反擊的把柄。
但就這一點，我不能做任何保證。
布洛似乎極度煩亂不安，這的确是有原因的，這些大公司的勢力和手腕絕非等閑。
布洛順帶告訴我們，内閣發生變化，安托内蒂106延長在巴黎逗留的時間。
十一月二十一日
我們在這兒又見到了朗布蘭的司機，就是開車帶我們去班比奧的那個，他是來送馬舍蘇先生的。
他告訴我們經過博達時，聽說了桑巴·恩戈多和他的兒子入獄的事。
而帕夏在巡視途中，楊巴中士陪着他。
另外，馬舍蘇先生已不在卡諾，他在諾拉調查，布洛要去那兒見他。
和拉巴布先生長談。
他是補此地行政長官的空缺。
這是個大塊頭，胸腔共鳴很好，嗓音熱情、激動，聲若洪鐘；他尚年輕，人很聰明，對自己想要産生的效果以及自己産生的效果清清楚楚。
有時他把左手食指擡起指着自己的眼睛，表示&ldquo他清楚着呢&rdquo，&ldquo别人騙不了他&rdquo。
仿佛是要證實他的姓氏107，一把濃密的黑髯遮住了臉的下部。
他隻有一個助手，溫和的尚博先生，此人因患貧血，請求返回波爾多與妻子和兩歲的小女兒團聚，他還沒見過自己的女兒呢。
拉巴布本人也聲稱自己受夠了，再也受不了了&hellip&hellip他白白地請求援助。
他的前任斯托先生，已經調走，借口說自己的妻子&ldquo會打字&rdquo，便辭退了該行政分區的&ldquo筆杆子&rdquo，那人本該做行政長官的秘書。
現在好，怎麼也找不回來了，他，拉巴布，不得不什麼都自己幹。
而安托内蒂經過時，還談什麼&ldquo掃地出門&rdquo！本來就沒人了，他還想解雇人！不過這也好辦：他，拉巴布，已經下了決心，讓文件在桌上堆着去吧，看看最後什麼結果；既然不派人來幫他。
他把自己的所有東西都留在巴布阿了，他是從那兒剛剛突然被召到卡諾來接替布洛的，他明天就要走，去取他的東西。
又要有個職位沒人管了。
這地方簡直潰不成軍。
沒有醫生，沒有官員。
剩下的那點人忙得不亦樂乎，隻想走。
沒錯，一個個都跑了：真是亂了營了。
在這個誰也不願來的該死的上桑加地區，什麼也買不到，一丁點物件都沒有，食物也沒有；海關稅執行嚴格，不丁點食品都要賣到讓人不敢問津的高價108。
還有多少煩惱，多少麻煩事！&hellip&hellip他最近一次回來時，海關沒收了他的雙筒望遠鏡，這個望遠鏡到處跟着他，誰都見過&hellip&hellip因為他弄丢了之前交稅的收據，無法出示能看出購買價的發票。
總不能老保存着所有單據吧，見鬼！&hellip&hellip再說他們就留着他的望遠鏡好了，他離開的時候都不會去要回來的&hellip&hellip
昨天我們坐轎&mdash&mdash那是在一場猛烈的龍卷風之後（雷鳴電閃，加上随之而來的一切），我們在午休的睡夢中隐隐聽到這場風暴&mdash&mdash去離卡諾半小時路的薩拉古納（渡過一條十分美麗的河，橋晃晃悠悠，都快坍塌了，又有趣又有點驚險）。
起初，我們懷疑普西沙裡的真實性，據說這&ldquo綠洲&rdquo離卡諾三天路程。
但聽說這村子和其他許多村子一樣搬走了；村民抛下他們的草舍，到離那裡有幾天路的地方重新蓋房&mdash&mdash為什麼？&mdash&mdash因為有幾個人死了，他們便認為原來的村址受到詛咒，鬧鬼，誰知道&hellip&hellip一無所有的人，沒什麼可割舍的人，他們要走，從來沒多大困難。
值得一提的是：我們一走近，村中的婦女都突然沖過去拔草。
今天早上比希望的晚很多離開卡諾，因為不得不等了一個多小時新挑夫。
出城坐渡輪時，八點已過。
三撥人，我們是最後那撥裡的，有些提心吊膽，因為水流太急。
在單調的草原（草原上稀疏的森林，樹比草高不了多少，那些高大漂亮的禾本科植物将樹包圍、淹沒，它們無所不在的厚厚的屏障不斷擋住我們的視線）上走了一小時後，遇上一大堆挑夫，然後是十五個女的，兩個男的，前後連成一串，脖頸上捆着同一條繩子，由手執五股皮鞭的衛兵押着。
一個女人懷裡還抱着孩子。
這些是從當戈洛村擄來的&ldquo人質&rdquo。
衛兵奉政府部門的命令去那個村征調挑夫，所有男人一見他們來都逃到叢林裡去了109&hellip&hellip馬克拍下了這痛苦的隊伍。
這一站路比拉巴布告訴我們的長得多。
不得不在我們原打算午休的地方過夜，我們四點過後才到，這是在巴基薩-布幹杜伊村，和班比奧地區的村子以及卡諾之前穿過的所有村子都很不一樣。
圓形茅舍，土牆很低，尖尖的茅草屋頂。
這些茅舍或散開或集中，純任偶然，十分優雅，既沒有一字排開，也沒有環抱任何廣場，毫無規劃，沒有街道。
我們位于一座光秃秃的高原的最高處。
四周，至少是東、北、西三面，放眼望去，可望到很遠，灰暗得令人絕望的天空下，陰沉廣袤的大地上覆蓋着清一色深綠的森林。
我應該不失公允地說，中午前後天是晴的，很晴。
但所有早晨，所有的，無一例外，都是灰色、暗淡、陰霾，透出難以言狀、無可比拟的愁慘。
今天早上，至少出發時，濃霧倒讓那大片綠樹的色調變得柔和了，而且，限制了視野。
這樣正好，不然，一起來，目光所及盡是無望的天空下暗淡的、死氣沉沉的綠色，那裡面似乎沒有居住任何神明，任何仙女，任何牧神，那景象毫無神秘色彩，毫無詩情畫意，卻避不開，移不走。
坐在轎上無法看書，腦子裡重溫了《惡之花》中會背的所有詩篇，又學了幾首新的。
晚上，離我不遠處，開起了達姆達姆舞會，但我一直坐在支起的小桌前，就着防雨燈昏暗的光亮，和《親和力》待在一起。
那本《巴倫特雷的少爺》重讀完了。
一彎新月幾乎就懸在我桌子上方。
感覺自己被詭異無邊的夜團團包圍。
稍後，我還是去看跳舞了。
一個大圓圈中央，用荊棘生起很小一堆篝火。
為圓圈舞活躍氣氛的是兩隻鼓和三隻發聲的葫蘆，葫蘆裡裝滿了堅硬的種子，安在一個短柄上，這樣就可以有節奏地搖晃葫蘆了。
節奏講究，奇數節拍；十拍一組（五拍加五拍），幾組之後，在相同的時間間隔裡，一組四拍音&mdash&mdash同時伴有兩聲鈴铛或金屬響闆110。
奏樂的人在圈子中央，他們旁邊有一組四個舞者，兩兩相對。
圍着跳圓舞的人按個子大小排列，從最高的開始，接着是孩子，直到最小的，才四五歲吧。
接下去是婦女。
個個都不停扭動，抖肩晃臂，極其緩慢地從左邊挪到右邊，既沉悶又瘋狂。
我把手搭到一個小孩的肩上，他便離開圓圈，過來緊挨着我。
一些在看跳舞的男人見此情景便叫另一個孩子到我的另一側來。
舞會暫停時，他們倆便拉我走。
後來我們吃飯時，他們就在我的椅子旁席地而坐。
他們希望成為我們的仆人。
又有一些孩子也過來了。
黑夜将他們吸進去，隻能辨清的是他們緊盯着我們的雙眼，還有一笑時露出的白牙。
我的手一空着，他們便握住，貼在胸口或臉上，吻個不停。
在我身邊的椅子上，小&ldquo樹懶&rdquo在打瞌睡；我感覺到它在我腰邊散發的溫熱。
我現在叫它&ldquo丹迪基&rdquo，是當地人給它取的名。
值得一提的是我們剛到時，這個村子（以及上一個村子）的人表現出一種不情願，甚至近乎敵意。
這敵意不久在我們的主動接近面前雪釋冰消，取而代之的是極度友好的熱情流露和表示。
村長本人也是，一開始躲避推诿，聲稱找不到給我們的雞蛋、給挑夫的木薯，現在也十分殷勤，主動提供的食物比我們開始要的還多。
十一月二十二日
六點前離開了巴基薩-布幹杜伊村（真像郊區的名字！），所有孩子都跑來送我們，一直送到村口。
我們鑽進濃霧中。
風景開闊起來，地面褶皺變得更開闊。
沿着&ldquo山脊線&rdquo走了很久，然後下到深谷裡。
整個上午，幾乎一直到中午，都在走（中間停了一小時），毫無倦意；就這樣走了近二十五公裡。
傾盆大雨下起來，我們才被迫上了轎，這時還沒到站。
這之前，我們都躲過了龍卷風，它都是在夜裡或吃飯時暴發。
但眼下，這不是場雷陣雨，天灰蒙蒙一片，感覺雨要下很久了。
到第一個村子時，雨變本加厲下得更大，但這既不影響敲達姆達姆鼓，也不妨礙叫喊和歌唱。
但現在不再有酒神女祭司的合唱，特别是每個村子都要見到的那樣一個被我們稱為&ldquo瘋婆&rdquo的老婦人，這回不在場。
經過一小時有點沉悶的等待，雨停了，我們又上路了。
我把丹迪基放到了轎子上，所以又上轎坐了一陣。
一個半小時後，到了塞薩納，村子很大（格局和巴基薩-布幹杜伊村一樣，也和本地區所有村子一樣），我們在這裡停下吃午飯。
一吃完飯，又是長長的一站路，不過這回是坐轎。
四點左右到達阿博-布瓦雅菲，筋疲力盡。
行政長官告訴我們第一天可以過夜的就是這個村子。
歐洲人給我們提供的信息最後發現幾乎總是錯的111。
十一月二十三日
由于擔心言過其實，我低估了昨天走的路程。
我們這天走了十小時路&mdash&mdash中間休息兩小時，還有一個半小時坐轎。
即步行六個半小時，時速約六公裡。
須知我們走得很快。
疲勞過度，幾乎睡不着覺了。
天接近涼爽卻又很悶。
有人告訴我們次日的路很短。
但不得不指出，這個信息，盡管來自當地人，卻和之前的信息一樣不準确。
本來中午該到阿巴，實際下午四點才到，雖然我們不到六點就出發，而且緊趕慢趕。
得承認這無邊無際的路程太令人失望了。
接連幾小時，幾十公裡，一成不變的稀樹草原在我們面前伸展。
高大的禾本科植物變成了蘆葦。
比它們高點的總是那些纖細的小樹，同樣的生長不良、歪斜、疲乏，想必是周期性的火災搞的，這些小樹形成一種稀疏的矮林。
一天裡唯一的樂趣是過一條藤橋（我們走過的第一座藤橋），藤橋架在一座又寬又深且水流湍急的河&mdash&mdash&ldquo走人&rdquo河&mdash&mdash上，代替坍塌的木橋。
沒有什麼比這個像蛛網一樣輕薄的網更優雅的了，它顯得那麼柔弱，人走上去膽戰心驚。
不遠處，一棵巨大的露兜樹紮入河裡，為這幅畫面更添了一分異國情調。
在整個這段将我們可怕地分隔萬裡的旅程中，我神思恍惚，想着法國的事情：憂心忡忡地想着瑪&hellip&hellip唉！起碼能知道她情況好不好，知道她能不能忍受我不在也好&hellip&hellip我想象自己在台爾特馬丁·杜·加爾112身邊，在卡爾卡松阿利貝爾113身邊&hellip&hellip
村長沒有誠意。
到達尼科。
我們派一個人先跑去，想給挑夫弄到做好的木薯，我們可以立即繼續趕路。
沒有木薯。
不得不到村民茅舍裡去搜。
還是給了這個愚蠢頑固的家夥報酬，但同時讓他明白，如果他親自心甘情願地送來挑夫需要的食物，我們本來會給他是現在雙倍的報酬，他本來可以輕而易舉立即從地裡收來那些食物的。
這是頭一次我們不得不顯示權威。
太陽剛沖破濃霧，就變得酷熱難當。
大大增加了轎子的使用率，因為剛走一小會兒就大汗淋漓，簡直難以置信。
向晚時分，霞光絢麗輝煌。
接近阿巴。
離村兩公裡，一個前來迎接我們的使者，敲響鐘鈴通報我們的到來。
他走在前面，轎夫們跑起來。
首領騎馬出現了。
他下馬，我們也下轎。
一群人立在一塊高地上。
氣勢不小，我們莊重地向前行進。
村裡的茅舍寬大漂亮，和前面村子的相仿，隻是尖屋頂頂端放個黑陶做的大圓罐，細頸朝天。
茅舍分布無序，但由于地表起伏，形成和諧的群落。
這裡俯瞰一片廣袤的區域。
太陽輝煌地落山了，随即，輕輕的藍色薄霧，其中還夾雜着村裡升起的炊煙，水平地拉開了帷幕，似乎使附近森林的邊緣向後退去。
天上沒有一片雲。
當空懸着半個月亮；遠遠的，兩顆星熠熠放光。
村裡生起一堆堆火。
一開始，萬籁俱寂，接着空中充滿蛐蛐尖厲的合奏。
遲遲未到的