我在比市區略高的地方，發現一個休憩的好去處：草地躺着十分清爽，高高的楊樹形成一道幕帳，布下一片淡淡的陰影。
市區展現在我面前，腳下便是穿城而過的急流。
過了一會兒，我便溯急流而上，深入奧林波斯山最後這條沖溝。
這裡光秃秃的，很難看，但是地勢高些，從很遠處就望見山羊群，肯定是一名牧人在放牧。
啊！在亞平甯山脈或奧雷斯山196的山坡上，就像這樣，一連多少個小時在牧人身邊，跟随着母羊或山羊群，自己也成了牧人，聽着他們粗鄙的笛子向我的心靈低聲歌唱：
啊！但願我也是你們中的一員197！
布爾薩綠清真寺
休憩、清亮、均衡之地，神聖的藍色海岸；沒有波紋的碧藍；神思完全的康健&hellip&hellip
從庭園下方沖起的噴泉，由一束陽光映成銀白色，我隻能看見水柱的頂端；我身邊的承水盤溢出水來，維持着潺潺的流水聲，而野鴿的咕咕聲充斥空間。
盆栽的細弱的檸檬樹，圍護着承水盤，樹上的鮮花與果實并存。
在此地怎麼能懷疑人是為幸福而生，而在幸福中，無不迎刃而解，有始有終。
我是幸福的。
清真寺喲，一尊卓絕的神住在你這裡。
正是神建議并允許，這塊平石才神妙地懸垂在拱肋和斷接點的正中，恰恰在兩個弧形肋應當相會的位置；兩個弧形肋，到這秘密而活躍之點，就随意而止，到這親和與相愛之處，就暫停而要休息了。
精妙的噴泉喲！在确定的自由中活動！我的神思喲，你但求細膩，多麼從容不迫！
在這神聖的地方，我沉思了很久，終于領悟到，正是在這裡，批評之神等待我們的罵信，而他勸誘的便是純淨。
一股冷風從白頂的奧林波斯山襲來。
氣流發藍，十分凜冽。
布爾薩星期三
昨天夜間，一陣奇怪的、莫名其妙的喧嘩，将我們驚醒。
我從沉睡中醒來，開頭還以為六時要動身的隔壁客房的人在收拾行李，可是一看表才知道剛到淩晨三點鐘。
不對，喧鬧聲是從外面傳來的，好多人在跑動，在叫喊；在這些清晰可辨的叫喊聲中，還能聽見一大群人呼喚和哀号，彙成了持續不斷的喧嚣；繼而，傳來低沉的槍聲，有的更為清晰，而且聽似從城中不同的街區傳來，就更加令人不安了。
一時間，我判斷是發生暴動，大肆屠殺了（在這個國家，随時都可能發生這種情況），出了亞美尼亞人、希臘人、猶太人&hellip&hellip或外國人的聖巴特羅缪慘案。
我跑到窗口，隻見一大片火光，紅紅的，明暗不均，凄慘地照亮了大樹；那些槍聲就是火災的警報。
火場似乎很近，我急忙穿上衣服。
距旅館大約一百米遠，有一家燒酒廠和酒店，全起了火。
我趕到時，大火燒得正旺。
許多人都跑來，場面混亂不堪，他們扯着嗓子喊叫，我弄不清他們是表達恐懼，還是激勵救火的人；奔跑着打水救火的人，拎着的鐵皮桶十分破舊，水要漏掉一半。
附近的房舍大多是木闆房，而上次君士坦丁堡大火還記憶猶新，令人心有餘悸&hellip&hellip我面對難得一見的場景，足足看了半小時。
繼而，救火車來了，不是來一兩輛，而是聞火警，從全城各個救火隊幾乎同時開來八九輛、十來輛。
由于當地水源充足，火勢很快就控制住，随後就滅掉了。
我返身回房睡覺時，天已經放亮了。
前往尼西亞198的途中五月九日
我若是前幾天離開布爾薩，就會少幾分遺憾了。
這座小城有一種魅力，有一種神秘的美，能将人迷住。
起先，我過分在這裡尋找阿爾及利亞給我留下的回憶。
結果不免懊惱，既沒有聽到音樂，也沒有看見白衣衫，隻有一張張奇醜的面孔。
然而從此以後，又怎麼能忘記昨天傍晚這次散步呢：從穆安津199時刻起，漫步一直延長到深夜，走在時而被墓園切斷的小街巷中；同樣，又怎麼能忘記登高俯瞰全城的景觀呢：城區沐浴在青煙裡，在煙霧中漂浮，隻露出清真寺高高的尖塔&hellip&hellip
五點鐘我們離開布爾薩。
天空布滿烏雲，濃霧将城區的最後部位也遮住了，如同演出幻夢劇要換背景時放下的灰色羅紗幕。
路邊的樹木顯得更加粗大了。
在這些時而探出霧氣層的大樹下方，連續不斷栽植了矮小的桑樹，一排排很密，直接占據了出城的地段。
再遠一點兒是田地，接着是曠野。
道路終于緩慢地攀升，耕地越來越稀少了。
希臘人、亞美尼亞人耕種這些土地，土耳其人幾乎從來不幹農活；因此，如果沒有這些移民，土地也就隻好撂荒了。
至少我們的譯員是這樣向我們明确講的。
他是布宜諾斯艾利斯的猶太人，除了希伯來語，能講各種語言。
他是蘇丹的奴仆、意大利籍人，盡管有個德國姓名，不過那名字太難發音了，就幹脆取個武士的名字：尼古拉。
尼古拉一身環球旅行者的打扮：下穿燈籠褲，裹着護腿皮套。
他那土耳其帽上又扣了一頂帽子，但是愛出汗，經常摘下帽子擦一擦，露出光頭圓腦袋。
他是遵從他友人的一名大夫的建議，才刮胡子的。
那是在開羅，由于蒼蠅和沙塵，他害了眼疾；于是，那位大夫對他說：&ldquo您刮掉胡子，每天早晨用檸檬汁洗眼睛。
&rdquo從那天起，他就總刮胡子，眼疾再也沒有犯。
他穿戴很講究，一副趾高氣揚的樣子，同當地官員套近乎，見着外國人則一副媚相，對待地位低下的人又傲氣十足，陪同旅遊者賺足了錢。
不管問他什麼，他都能随口回答，人家不再問了，他還要講很久。
由于路太陡，我們都下了車。
尼古拉沿途碰見人就搭讪。
這兒碰見個牧人；再往前走，迎面又來了個樵夫：那樵夫背柴累彎了腰，瞧見我們走過還笑了笑。
尼古拉指向他的臉：
&ldquo瞧瞧他那牙齒！從來不刷。
多可愛的小夥子！特别又特别！本地人全這樣。
在别的地方還從未見過。
瞧瞧他們看見外國人那副高興勁兒。
這很有意思。
就憑這一點，也值得來遊一遊&hellip&hellip&rdquo如此，等等。
他全能應付，不管談起什麼，他總重複這一套。
真激動，在山中發現庫沃維爾那種瑞香樹叢，花開得正茂。
花兒的模樣倒也不太顯得移植他鄉：我還看到埃斯泰雷勒山的岩薔薇，同諾曼底的那種犬薔薇混雜而生。
不過，此地每棵植物似乎長得更粗壯，長得更開，舒展着完好無損的莖葉。
自不待言，這些草木能如此健壯，完全虧了大量鳥類為它們捉光了害蟲。
鳥兒真多啊！每棵樹上都落滿了；濃霧也充滿它們憂傷的歌聲。
土耳其人虔誠地保護鳥類。
在布爾薩的集市廣場上，兩隻掉了毛的老秃鹫和四隻受傷的鹳，就悠閑地走來走去。
鹳到處都可以見到；我見了還像頭一天那樣開心，也多少安慰我一點兒沒有駱駝的遺憾。
約莫九點鐘，霧氣消散了；我們過了山之後，雲霧也裂開縫隙，回頭便能望見奧林波斯山的整個雪原。
大雨沖毀了道路。
當然，這條路像禦道那樣，有些地段鋪了石頭；然而，這些石頭特别大，又極不均勻，根本沒有嵌入路基中，因此，最好還是離開正道，沿側邊行駛。
這條路的一段翻修工程承包給了一個法國人，剛才我們遇見他了。
他騎着馬，陪我們走了一會兒，到了他的工程段的末端，便同我們分手，還告知前方道路&ldquo更糟&rdquo。
這條路首先繞過茫茫一片沼澤地：據說從前這裡是耕田，三十年前各地突然噴出水來，淹了莊稼，排不出去便成為死水，結果蘆葦取代了莊稼，青蛙取代了麻雀。
青蛙