喧噪，從此岸到天邊的彼岸彙成一片。
我們望見鷹隼在沼澤邊緣上空盤旋，不禁懷疑它們是否能獵到食物，因為這裡除了青蛙，并沒有什麼可以獵取。
不過，有時還真飛起一隻黑水雞或野鴨子。
看來，沼澤地中間準有更奇特的獵物出沒，據說就有鹈鹕。
我極目搜索密密的燈芯草、蘆葦叢，隻見新發的綠葦上方，有去年的枯莖和凋謝的冠纓，仿佛懸垂着一層淡紅的雲。
到了耶尼謝希爾，我們又上了好路，可是前面一段耽誤的時間太多，抵達尼西亞已是夜晚了。
啊！霞光多美呀！穿過山口，我便發現另一面山坡&hellip&hellip剛才旅伴們都上了車，而我繼續徒步登山，加快腳步抄近路，希望在他們之前趕到山口，以便停留片刻。
然而，車越落越遠：走在山中往往如此，看似最後一道山巒，殊不知山後遠處還隐藏一座，上了那座山，又有一座峰巒顯現。
正是趕羊群回去的時刻，山坡活躍起來；我在昏暗中走了許久，聽着鳥兒入睡之前的鳴唱。
另一面山坡一片金黃。
夕陽在尼西亞湖的那一邊沉落，平射的餘晖映得湖水明亮耀眼，那一帶正是我們要去的地方。
伊斯尼克小村莊，在綠樹映掩中已清晰可辨，坐落在古城的圍牆裡，顯得特别寬敞。
時間已晚，我們的車輛放開速度，順坡沖下，不管有沒有陷坑，一路抄近就直，也不顧有什麼危險。
我簡直不明白了，怎麼還會翻車，反正我們的車沒有翻倒&hellip&hellip到了山腳下，馬停下來喘息，那兒還有泉水，我想車夫也飲了馬。
我們重又往前趕路。
空氣出奇的溫煦；浮遊的雲陣，在夕照的金色霞光中舞動。
我們右側，天空雖已暗了，但是還不見一顆星；而我們驚奇地看到，在天空火燒雲的上方，唯有一輪皓月，已經明亮如鏡了。
我們正要過哈德良城門的時候，月亮就從山脊露頭了，大大的滿月，那麼突然，出其不意，如同神靈顯形。
自從第一次到圖古爾特200以來，我以為還沒有嘗到更為奇妙的激動。
伊斯尼克小村進入夜晚，蜷縮在它宏偉的廢墟裡，在它過于厚重的曆史中，顯得多麼慚愧，隻在那裡發黴，分解出貧困和燠熱。
我們稍微吃了點兒從布爾薩帶來的食物，便出去觀賞夜色。
月光溫柔皎潔。
旅店出門便是泥坑，土壤仿佛腐爛了。
門前有一個孩子，一動不動地靠牆站着，他滿臉潰爛了。
我們随意走走。
一條坑坑窪窪的街道走到頭，卻是一片開闊地；我們面前有大朵大朵淺色的花，瞧不見花莖，到處皆是，輕輕搖曳，恍若漂浮在水面：這是一片罂粟田。
不遠處，一隻貓頭鷹在一座清真寺的廢墟上啼哭，它在我們走近時便飛走了&hellip&hellip我們又返身走向昏昏欲睡的神秘村莊。
不見一盞燈光，也沒有一點聲響，仿佛全死了。
天空異常瑰麗，一隻隻鹳飛舞盤旋。
土耳其兒童一過十二歲，甚至一過十歲，就謹慎起來，好像進入防衛狀态。
少女或女子的那種謹慎。
五月十日
乘馬車一直到梅吉迪耶，再換乘火車直到埃斯基謝希爾。
一望無際的平原，沒有悅目的景物，是陽光一統的世界。
有時出現一大群黑水牛，我們在君士坦丁堡已經賞見過；有時還飛過幾隻鹳。
我的目光則不知疲倦地體味空間無窮的吸引力。
五月十二日
早晨五點鐘，從埃斯基謝希爾動身，昨日我們在此地度過了一整天。
火車駛入能望得見位于城西南的神秘隘道。
貧瘠的紅土山之間的峽谷；土山并不很高，但是各處高度相等，就好像修剪過似的，最後形成平台，不長一點草木。
在如洗的晴空下，這條山谷顯得異常莊嚴。
又行駛不久，河流兩側的山巒更低矮了；山巒的頂峰閃着銀光：幾棵松樹在坡壁構成一塊花斑。
火車終于駛入平川，但不時還有風化的怪石。
村落相距很遠，每個村子都有一座立着巨石柱的墓園。
繼而，地貌又變了。
土壤喪失其紅色。
一條涓涓的溪水，流在陡峭的細岸之間，在起伏不平的地段上鬥折蛇行，遲疑不前。
大片大片的耕地，一直延伸到這些怪石腳下；而這種怪石，隔一段距離就突然深嵌在地裡，猶如灰色的堡壘，怪模怪樣，上面生點兒苔藓，有些發綠，平展的地方則披上矮矮的青草。
田地是耕種了，可是農民在哪裡？相當長一段時間，放眼望去，不見一個人，不見一座村莊，甚至連一頂孤零零的帳篷也沒有。
在屈塔希亞的岔道口，在離十公裡遠一個高地腳下就望見了。
站台上那個孩子是蒙古臉型。
我們的導遊明确地告訴我們，屈塔希亞城所有居民都是這種相貌。
阿菲永卡拉希薩爾
&ldquo鴉片的黑色城堡&rdquo。
陰暗和兇殘的王國。
城市的四周，是大片大片的莊稼地，見不到約阿納所講的罂粟田的一點影子：據他說，到了五月份，罂粟田美極了。
我們的列車将大批士兵送回家鄉。
他們是從君士坦丁堡來的，我們在埃斯基謝希爾上車時，就看見他們在車上了。
他們參加了巴爾幹戰争，現在終于從醫院或監獄裡出來了。
在阿菲永卡拉希薩爾上車的那些士兵，是從也門的士麥那歸來的，他們到那裡鎮壓了一場阿拉伯人暴動。
他們自己也沒得好，淪落到被鎮壓的境地：大多數人衣衫褴褛、肮髒不堪，有一些看樣子半死不活了。
尼古拉招呼我們，指給我們看一個士兵：他隻剩下一個腿套，也隻穿着一隻鞋子，衣衫成了破布片。
他的布褲子撕破了，耷拉在沒有腿套的腿上。
他瘦骨嶙峋，完全脫相了，身子虛弱到極點，上車不得不讓人給上去。
起初，他在阿菲永車站站台，坐在一個口袋上；一個夥伴朝他俯過身去，他回答當然隻是搖晃着腦袋。
他那眼神令我想起一匹駱駝的眼神，那是被遺棄在姆賴耶201至圖古爾特的沙漠路上的一匹駱駝。
有一瞬間，他擡頭看我們的車子經過，随即頭又耷拉下去，就再也擡不起來了；最後，他接受點兒水，或者别的什麼，是另一名士兵給他喝的。
為了表示感謝，他擠出個笑來，牙齒全露出來，那怪相真吓人。
&ldquo太太看見了他那身穿的，&rdquo尼古拉說道，&ldquo土耳其軍隊全如此。
我還從來沒見過這樣的！&rdquo
阿克謝希爾站下一個小站，我們看見他下了車。
他似乎拿不準該不該在那兒下車。
那真的是他的家鄉嗎？看樣子他不認得了，也沒有人認出他來。
他走到一位長官跟前，行了個軍禮，對方卻沒有還禮。
村子許多人從好幾公裡之外趕來。
火車停了一段時間，我們看見大家都高高興興，用車子将新到站的人帶走。
我們原以為也會看到他上一輛車，可是不然，車站周圍的人走淨了，我們從駛離的列車上望見他朝大路走了幾步，又停在那裡，獨自一人挺着身子站在太陽地兒上。
路升高得很快，一直上了一片高地，能俯瞰往北一直延展到安卡拉的大平原。
太陽落山時，我們正穿行隘道，要進入另一片平原，即延伸到托羅斯山脈的科尼亞平原。
望去已經暮色蒼茫，車抵達科尼亞時已經入夜了。
科尼亞
M.德·S.太太在這裡是唯一的女士，同樣，我們也是唯一的遊客。
在我們旁邊就餐的人，是來這裡做生意的；各國人都有，然而打個照面就會明白，他們不是來科尼亞閑逛的。
旅館就在火車站旁邊，而火車站離市區很遠：有一列小火車，要穿過死氣沉沉的郊區通往市區。
不過，在談科尼亞之前，我有必要先講一講，對于這座城市我發揮了多大想象力。
同樣，我還認為（我很難不這樣認為），越