深入了解，一個地方就越變得奇特。
前不久鐵路建成通車，前往科尼亞幾乎很方便了。
行前我看了令人贊歎的塞萊久西德202遺迹的照片，來此地就是要看實物。
我根據遺迹，随心所欲建起整座城市，要東方式的，非常華麗。
總之我知道，這是苦行僧之城，有點像土耳其的凱魯萬203城&hellip&hellip
我們早已急不可待，要見識見識奇迹，一飽眼福，吃罷晚飯，蓋翁和我便乘夜出門。
我們不知道市區離得這麼遠，看到旅館四周一片寂靜，還不免驚訝。
一條寬寬的林蔭路兩側，有幾點燈光，那是低俗的咖啡館和幾家沒有特色的店鋪；再往前便空蕩蕩的，夜色彌漫。
在幾百米遠，有一處要明亮得多；我們想，那大概是個娛樂場，結果大謬不然：那是一輛汽車的車燈，恩維爾帕夏204的汽車，次日聽說他從一座城市駛到另一座城市，核實土耳其還掌握的力量。
他盡管一再許諾，五年之内絕不重開戰釁，可是這次巡視卻絲毫也沒有向我們表明這種意願；而我們到了安納托利亞高原以來，就聽到了令人極度不安的傳聞。
這第一個晚上，我們連夜探幽，回來狼狽極了。
次日五點我就起床，乘首班車進城。
說到末了總得承認，我到土耳其之後所見到龐雜的、庸俗的、醜陋的東西，科尼亞要遠遠排在前面；同樣也總得承認，這個國家、全體人民，在殘廢短缺上，在醜陋猥獕上，超過了人們所懼怕或希望的程度。
難道必須來這裡确認，我在非洲所見到的一切多麼純粹、多麼獨特嗎？這地方全那麼肮髒，那麼笨拙，那麼暗淡，那麼摻假。
當然，科尼亞逐漸趨于庸俗平淡，尤其巴格達-巴赫納鐵路與它相連之後，尤其警察總署一道命令，為了健康原因，要拆毀所有平頂，改建瓦房之後。
照我的推斷，不是追溯二十年至五十年，而應當追溯幾個世紀，才能在科尼亞見到真正而獨特的意味。
科尼亞背依高山，面對平原，這種地理位置就勢必聯想到比斯克拉，一比就更遜色了（說得更準确些，它在我的思想裡掉價兒了）。
無論從山色還是形貌來看，阿馬爾卡杜山比這裡的山美多了，沙漠比這片平原美多了，棕榈樹比這裡的樹木，阿拉伯人比這些土耳其人也都美多了。
我們在這個國度跑了大片地方，到哪兒都難得見到悅目的服裝或面孔，也就有個把兒茨岡人、庫爾德人或阿爾巴尼亞人還行，不知是怎麼一直闖到這裡來的其他所有人，無論是土耳其人還是猶太人，亞美尼亞人還是希臘或者保加利亞人，全戴着土耳其帽，在我看來都同樣醜陋。
每個省份都聚集了這些愛好不同的種族，猶如積聚厚厚一層泥炭；如果說有時哪個種族喚起我的憐憫之心，那也是因為我得知它在受壓迫。
看了城市的全貌，對十三世紀科尼亞保存完好的一點文物，我甚至也生了厭惡情緒。
倒不是由于我覺得這些文物也許不那麼出色，而是我更加确信這不是土生土長的鮮花。
這些彩釉陶器和雕塑的精美藝術，以及土耳其境内所發現的一切具有特色的、牢固的和美的東西，全來自域外。
我開心極了，在一座廣場撞見我們那位自稱非常熟悉科尼亞的導遊。
還不到六點鐘。
我有充分理由懷疑，他也是頭一次來這裡，在我們起床之前，趕緊排練自己的角色。
恩維爾帕夏今天上午十一點離開科尼亞，乘專列走了。
我們到了歡送現場。
我們沒有費什麼周折就進入站台，那裡已經會聚了當地商務和鐵路的各界代表。
其中一人戴頂高帽，其他人則戴着土耳其圓帽，全像金融企業的小股東。
恩維爾帕夏待在門朝站台的一間小屋，等待開車的時刻，由他的條頓-土耳其的辦事班子簇擁着。
從敞着的門能望見他坐在一張桌子前，而軍銜較低的一些軍官和報紙記者則恭敬地站在一旁；人們能認出恩維爾帕夏右首的那位，正是德國将軍利曼·馮·桑德爾斯。
童子軍或者類似的什麼少年組織，從我們面前魚貫而過，他們穿着淺藍色、鵝黃色和菜綠色的毛紡緊身上衣，最小的走在前排，隊尾的那些人拿着西洋樂器；他們邁着檢閱的步伐，全像土耳其成年人那樣醜陋了。
接着，列隊而過的體操或射擊團體，他們是國家未來的生力軍，一個個又滑稽又難看，但是已經讓人感到，他們準備為&ldquo事業&rdquo抛頭顱灑熱血了。
恩維爾帕夏會滿意地離去。
現在，他接見苦行僧代表。
他們是乘兩輛雙篷大馬車來的，從他們戴的僧帽就能看出來，有幾位相當可敬，神态飄然，但也絕不會免&ldquo俗&rdquo禮，不過還是要承認，他們當中有幾張面孔确實令人稱羨。
他們走到這位新上任的部長面前稽首，無疑是要表忠心、獻忠誠。
他們的教長同将軍們和記者們，要陪同恩維爾帕夏一直到阿菲永。
各界代表沿站台一溜兒排開。
開車的時間到了。
恩維爾帕夏上了車，他身材勻稱，步伐穩健，讓人感到他從來目不斜視。
伊瑪目205緊随其後，他人高馬大，肌膚有點太紅潤，身體也有點太肥胖，頭發花白了，但還是很俊偉；後面又跟随一大群名流&hellip&hellip我真覺得看到的是一個電影場面。
專列裝滿了。
恩維爾帕夏又從車窗探出頭，頻頻地擺手緻意，這時，列車在《玫瑰波爾卡》的樂聲中徐徐啟動，而演奏樂曲的銅管樂隊總走調，十分滑稽。
今天下午，我們去參觀苦行僧清真寺。
它坐落在一座有圍牆的園子中間，入口對面排列着鬥室，想必就是僧房，門對着園子，形成封閉的場所。
還有一些間量大點兒、外觀美點兒的房屋，那是高僧專用的。
其中一位高僧，以教長的名義，彬彬有禮地請我們坐一坐。
我們走進一間亭子似的建築，位于僧房這群建築的盡頭，對着園子的兩面沒有遮攔。
桌椅一概沒有，我們就坐到這些靠壁廂的凳子上。
唔！我倒喜歡脫掉鞋子，像我在綠清真寺那樣，照東方人的方式，就蹲在這席子上！&hellip&hellip有人給我們端上咖啡。
我通過導遊的翻譯，表示我們很遺憾，來到科尼亞沒有趕上他們的雙月大禮拜。
其實，我更為遺憾的是，沒有聽到他們的音樂，沒有看到我們在布爾薩觀賞的他們單調旋轉的舞蹈。
我想了解這種音樂起源的年代，是不是每所苦修院都演奏同樣的音樂！他們使用的是什麼樂器？&hellip&hellip為了回答我一連串的問題，一名苦行僧就去取來兩支長竹箫、一本相當厚的簿子交給我，說是他們最近将他們的全譜按西洋記譜法錄出來。
我頗為懷疑這種記譜法是不是大大束縛了阿拉伯音律的精妙圖形，而他們将這種旋律固定在我們的音階上，是不是往往難免使之減色。
他們從今以後，是不是按照新譜，用他們的樂器演奏或歌唱呢？&hellip&hellip
應我的請求，他們欣然開始吹箫。
可是一支箫太幹燥，發聲不好，而另一支要合奏就有點吃力，因此，這場友好的音樂會很快就結束了，不過，這也是常有的事兒。
我們又來到園子。
園子彌漫着花香，充斥着一個噴泉的竊笑聲。
我們返回大殿的途中，從另外一些僧房附近經過。
這些僧房窗戶對着園子，不過是大些的蜂房，幽暗和靜思的去處。
我們看見好幾間僧房聚集了僧徒，以波斯人的方式坐着，就像在一幅細密畫上所見的那樣。
毫無疑問，這些苦行僧是一些非常聖潔的人；然而，這不甚肅穆的地方的一片寂靜中，卻有這不甚勸告人祈禱的噴泉，因此細密派畫家一時放縱畫筆，随手添上幾個舞蹈女郎，