中國曆史上有無數個名人，但沒有誰能像諸葛亮這樣引起人們長久不衰的懷念；中國大地上有無數座祠堂，沒有那一座能像成都武侯祠這樣，讓人生無限的崇敬，無盡的思考和深深的遺憾。
這座帶有傳奇色彩的建築，令海内外所有的崇拜者一提起它就生一種神秘的向往。
武侯祠坐落在成都市區略偏南的鬧市。
兩顆古榕為屏，一對石獅拱衛，當街一座朱紅飛檐的廟門。
你隻要往門口一站，一種塵世暫離，而聖地在即的莊嚴肅穆之感便油然而生。
進門是一庭院，滿院綠樹披道，雜花映目，一條五十米長的甬道直達二門，路兩側各有唐代、明代的古碑一座。
這陰綠的清涼和古碑的幽遠先教你有一種感情的準備：我們将去造訪一位一千五百年前的哲人。
進而門又一座四合庭院，約五十米深，劉備殿飛檐翹角，雄踞正中，左右兩廊分别供着二十八位文臣武将，過劉備殿，下十一階，穿過庭，又一四合院，東西南三面以回廊相通，正北是諸葛亮殿。
由諸葛亮殿沿一紅牆和翠竹夾道就到了祠的西部——惠陵，這是劉備的墓，夕陽抹過古冢老松，教人想起遙遠的漢魏。
由諸葛亮殿向東有門通向一片偌大的園林。
這些樹、殿、陵都被一線紅牆環繞，牆外車馬喧，牆内柏森森。
諸葛亮能在一千五百年後享此祀地，并前配天子廟，右依先帝陵，千百年來香火不絕，這氣象也真絕無僅有了。
公元234年，諸葛亮在進行他一生的最後一次對魏作戰時病死軍中。
一時國傾梁柱，民失父相，舉國上下莫不悲痛，百姓請建祠廟，但朝廷以禮不合，不許建祠。
于是每年清明時節，百姓就于野外對天設祭，舉國痛呼魂兮歸來。
這樣過了三十年，民心難違，朝廷才允許在諸葛亮殉職的定軍山建第一座祠，不想次例一開，全國武侯祠林立。
成都最早建祠是在西晉，以後多有變遷。
先是武侯祠與劉備廟毗鄰，諸葛亮祠前香火旺，劉備廟前車馬稀。
明朝初年，帝世之胄朱椿來拜，心中很不是滋味，下令廢武侯祠，隻在劉備殿旁附帶供諸葛亮。
不想事與願違，百姓反把整座廟稱武侯祠，香火更甚。
到康熙年間，為解決這個矛盾，幹脆改建為君臣和廟，劉備在前，諸葛在後，以後朝廷又多次重申，這祠的正名為昭烈廟（劉備谥号烈帝），并在大門上懸以巨匾。
但是朝朝代代，人們總是稱它為武侯祠。
直到今天。
“文化大革命”，曾經瘋狂地破壞了多少文物古迹，但武侯祠卻片瓦未損，至今每年還有二百萬人來拜訪。
這是一處供人感懷、抒情的所在，一個借古證今的地方。
我穿過一座又一座的院落，悄悄地向諸葛亮殿走去。
這殿不像一般佛殿那樣深暗，他為丞相治國之地，殿柱矗立，貫天地正氣，殿門前敞，容萬民之情。
諸葛亮端坐在正中的砻台上，頭戴綸巾，手持羽扇，正凝神沉思。
往事越千年，曆史的風塵不能把他從沉思中喚醒。
他的左右是其子諸葛瞻，其孫諸葛尚。
瞻與尚在諸葛亮死後都為蜀漢政權戰死沙場。
殿後有銅鼓三面，為丞相當初治軍之用，已綠鏽斑駁，卻餘威尚存。
我默對良久，隐隐如聞金戈鐵馬聲。
殿的左右兩壁書着他的兩篇名文，左為《隆中對》，條分屢析，預知數十年後天下事；右為《出師表》，慷慨陳辭，痛表一顆憂國憂民的心。
我透過他深沉的目光，努力想從中發現這位東方“思想家”的過去。
我看到他在國亂家喪之時，布衣粗茶，耕讀山中；我看到他初出茅廬，羽扇輕輕一揮，八十三萬曹兵灰飛煙滅；我看到他在斬馬谡時那一滴難言的混濁淚；我看到他在向後主自報家産